le frisson

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老毛病又犯了，凌晨定了欧洲之星的青年票，收拾行囊准备去安特卫普。

出发前半小时发觉旅馆来信说无空房，重新订旅馆。一路飞奔到了滑铁卢车站。看着嬉笑的法国警察在护照上给我盖图章，蓦然就已经出了英国的领土，仅仅是技术上。

不愧是欧洲之星，冷热适宜，除了速度让人的想象空间愈发狭隘，我没有别的可以抱怨。然而就是速度，过了海峡，也就正常了。时刻牢记着：英国铁路速度慢不是基础设施差，正相反，是因为基础设施的历史太久，更新不及。所以要心平气和地接受现实。但还是有可以抱怨的地方。车上的广播除了法语没有异常口音，荷兰语和英语听来都有一种惨痛的感觉。

里尔转瞬即逝，布鲁塞尔南站让我倒吸一口凉气。我想起了甘肃和新疆的火车站。换车，过梅赫伦，比利时的火车站处处是生锈的站牌和沙堆，在这炎热的初夏，闷热的车厢上人们汗流浃背。九十年代初的中国铁路不过如此。弗兰德斯是一个大工地。安特卫普亦然。好在中央车站的穹顶之壮观一扫破落荒凉的第一印象。弗兰德斯的滚滚尘土和烈日，和Hollinghurst笔下古旧幽远的文化城其实相去不远。想象缺了玻璃大厦但多了鲁本斯、凡·戴克和约丹斯的一个小上海，那就是安特卫普。

还得多一个巨大的哥特式教堂。在城市魂飞魄散的时候，有玲珑的钟声把他的心收回来。那编排得错落轻盈的音乐，整个弗兰德斯都可看作一巨大的八音盒。

斯海尔德河的水和黄浦江带来的都是海风。北海的风是冷的。东海的风咸而温暖。虽然是一个人出游，历史还是追我过了海峡。安特卫普据说常年为一绿目巨人占据，向过往商船索取巨额过路费，不得则巨人用刀斩断船长的手。后来一英勇的罗马士兵Brabo斩杀巨人，将其手割下，掷入斯海尔德河。此地遂称Hantwerpen（荷兰文‘扔手’之意）。H在欧洲的语言大战中无足轻重，法国人向来对这个字母置若罔闻，受法国影响深刻的弗兰德斯自然堂皇地把它省略，于是有今天的Antwerpen。多好的故事。市政厅门口的Brabo青铜雕像还作扔手状，煞是可爱。可惜语言学者前来扫兴，说这是假的。

我宁可相信其真。原始印欧民族都有养路巨人的故事。斩断手脚的巨人远在希腊时代就有，安特卫普是世界第三大港，水城自然是占据水道的巨人。绿目，在西日耳曼语言中似乎都是嫉妒的意思。绿目巨人，大约是不劳而获的本地长老势力，企图借地理之便收取买路钱，否则就以“断手”伺候（大约即断其生计之意）。这种暴政自然要流氓无产者之一的罗马士兵前来铲除。一个外来的年轻男子很容易地就解决了本地的一个老大难问题，这在那个神话和历史缠搭不清的年月，有着强烈的反叛色彩。巨人之手被斩断，可谓为自由贸易战斗的先声。安特卫普是市民社会在这个世界上最早最成功的战线之一，这个寻求合法性的神话实在高明。

可我心头一惊，看见那白皙的巨人之手，我想到了另一只手，奥尔斯特（Ulster）的红手。也是一个起始神话：两位苏格兰国王争夺北爱尔兰，约定谁的手先触到海岸即获得所有权。一位不甘落后，急中生智，把自己的右手斩断，扔到海岸上，于是占有了这片土地。所以北爱的亲英势力的徽标中总有一个鲜血淋漓的手掌。占有和效忠，都是举起右手。这自戕的心态在北爱古已有之。斩断自己的手掌，换取一个是非之地，这样的神话，注定了几百年的血腥。这永远的残掌，和海峡那一边的残掌一道，见证人的创造毁灭性和贪婪。

大集市(Grotemarkt)和绿场(Groenplaatz)周边都是啤酒屋，露天的椅子，欢乐的人群。在岛国从来没有见到这样的假日景象。因为天气太好，人们似乎一点到晚都在放假。安特卫普人虽然长相不可以和英国人竞争，但对时尚的认知让岛民望尘莫及。女孩没有穿粉色的，可男孩扪大摇大摆地穿粉色。女孩不穿牛仔裤，总是着优雅的裙。男孩没有穿运动服的，即便是运动装，也都是不经意间的细致。Lonely Planet说这是cosmopolitanism的样板，是真话。布鲁塞尔那边，经典、稳健的风格大约是法语区的特色。一群眉目如画的年轻人轻声地说法语，英国人装腔作势的男性角色感在比利时没有市场。这里的气质是精美的，华丽的。男男女女无一例外。

啜着啤酒，吃着冰淇淋，看着论文计划，思想着欧洲的具象。有没有所谓的欧洲国民性？残败的欧洲为什么如许诱人？

野蛮的机车飞驰而过，大街上飙车让人惊得魂不守舍。可行人的脚一迈出去，再疯狂的飙车人都会温柔地停下来等你过街。酒馆和迪厅都开到凌晨，和纵酒的英国人清教徒式的11点半对比鲜明。这还只是星期三。

焦躁着，我在安特卫普一个人走动。对过去想得太多，走得太近，离海相隔太远。弗兰德斯有一种狂热和疯癫，一种英国刻意压制的随意和率性。粗俗间隐约有历史作证的文雅。

待续